bibdesk_endnote_mac

BibDesk is an application used to edit and manage your bibliography, it is developed as an open source project and available free of charge. Using BibDesk you can find and manage your references, import and export database. This essay will show you the importing steps.

Guide on importing a database from Endnote to BibDesk

1. Download and install

Download BibDesk application and install it correctly, then run the programe.

2. Select BibTeX style

Select the BibTeX style (in Endnote 9, the current style is in the toolbar - click on it, select "Select Another Style", and choose "BibTeX Export").

3. Save the file with a .bib

Select File->Export, save file as type Text Only, make sure "Export Selected References" is unchecked if you want to save all the references in your file. Then save the file, and rename the file with a .bib extension in the Finder.

4. Save file under a new name

Open BibDesk and select File->Open Using Temporary Cite Keys. After it opens, it is recommended to generate cite keys to replace the temporary ones. Then select File->Save As (cmd-shift-S) and save the file under a new file name.

Note: Open Using Temporary Cite Keys creates a temporary file, so if you cannot just use File->Save (cmd-S) to save the file.

latex_bibtex

BibTeX 是一种格式和一个程序, 用于协调LaTeX的参考文献处理.

BibTeX 使用数据库的的方式来管理参考文献. BibTeX 文件的后缀名为 .bib . 先来看一个例子

@article{name1,

author = {作者, 多个作者用 and 连接},

title = {标题},

journal = {期刊名},

volume = {卷20},

number = {页码},

year = {年份},

abstract = {摘要, 这个主要是引用的时候自己参考的, 这一行不是必须的}

}

@book{name2,

author ="作者",

year="年份2008",

title="书名",

publisher ="出版社名称"

}

说明:

1. 第一行@article 告诉 BibTeX 这是一个文章类型的参考文献. 还有其它格式, 例如 article, book, booklet, conference, inbook, incollection, inproceedings, manual, misc, mastersthesis, phdthesis, proceedings, techreport, unpublished 等等.



2. 接下来的"name1", 就是你在正文中应用这个条目的名称.



3. 其它就是参考文献里面的具体内容啦.

在LaTeX中使用BibTeX

为了在LaTeX中使用BibTeX 数据库, 你必须先做下面三件事情:

1) 设置参考文献的类型 (bibliography style). 标准的为 plain:

\bibliographystyle{plain}

将上面的命令放在 LaTeX 文档的 \begin{document}后边. 其它的类型包括

• unsrt – 基本上跟 plain 类型一样, 除了参考文献的条目的编号是按照引用的顺序, 而不是按照作者的字母顺序.



• alpha – 类似于 plain 类型, 当参考文献的条目的编号基于作者名字和出版年份的顺序.



• abbrv – 缩写格式 .

2) 标记引用 (Make citations). 当你在文档中想使用引用时, 插入 LaTeX 命令

\cite{引用文章名称}

"引用文章名称" 就是前边定义@article后面的名称.

3) 告诉LaTeX生成参考文献列表 . 在 LaTeX 的结束前输入

\bibliography{bibfile}

这里bibfile 就是你的 BibTeX 数据库文件 bibfile.bib .

运行 BibTeX

分为下面四步

• 用LaTeX编译你的 .tex 文件 , 这是生成一个 .aux 的文件, 这告诉 BibTeX 将使用那些应用.



• 用BibTeX 编译 .bib 文件.



• 再次用LaTeX 编译你的 .tex 文件, 这个时候在文档中已经包含了参考文献, 但此时引用的编号可能不正确.



• 最后用 LaTeX 编译你的 .tex 文件, 如果一切顺利的话, 这是所有东西都已正常了.

例子: 将上面的 BibTeX 的的例子保存为 bibtex-example.bib .

\documentclass{article}

\usepackage{CJK}

\begin{document}

\begin{CJK}{UTF8}{gkai}

%我是在linux下用使用latex的, window用户将上一行改为\begin{CJK}{GBK}{kai}

text\cite{name1}\cite{name2}

中文

把Latex中的 Reference 写成中文的"参考文献"

%如果文档类是article之类的, 用\renewcommand\refname{参考文献}

%如果文档类是book之类的, 用\renewcommand\bibname{参考文献}

\renewcommand\refname{参考文献}

\bibliographystyle{plain}

\bibliography{ bibtex-example.bib}

\end{CJK}

\end{document}

将上面的内容保存为bibtex-example.tex .

latex编译一次, bibtex 编译一次, 再用 latex编译两次就大功告成了!

相关资料：

http://www.latexstudio.cn/LaTeXBib.html

latex study

http://www.madio.net/home-space-uid-20-do-blog-id-5047.html

latex

LaTeX是著名的论文排版软件。它作为论文排版的事实标准，从功能和排版的质量上远远超过Word等软件，而且在熟悉了以后非常好用。但LaTeX需要先学一段时间，不像Word的入门门槛那么低。所以有的同学可能觉得很难，甚至半途而废。我总结了一些LaTeX的入门知识，希望能够帮助大家更顺利地入门。

在叙述的时候，我并不追求说法的准确性。有一些问题，除了在深入分析软件结构时会苛求其准确性以外，在常规应用当中，即使有不太清晰甚至带有误解的观念，一般也不影响正常使用。所以有某些地方的叙述就有些含糊，甚至有一些不正确的说法，我也容忍下来了。以降低门槛为原则，希望等到熟悉了以后，再去从更准确的角度来探讨这些知识。



下面的内容会很长，希望读者有耐心看完。



1：LaTeX的使用方法。LaTeX和Word不同，它不是“所见即所得”的软件。对Word来说，你只需要把字打上去，然后用鼠标把版面调成你想要的样子，保存下来就可以了。但是LaTeX不同。你可以把它想象成一个源程序，源文件是按纯文本文件保存的，当然文件名的后缀一般要改成.tex。而LaTeX是一个编译器，负责把源文件编译成最后的结果。编译出来的结果一般是dvi文件，它可以轻松地转化成pdf文件或ps文件。如果觉得文章的什么地方想改动，就必须更改源文件相应的地方，然后重新编译。这和用C编程序，甚至和用Matlab编程序的工作方法是基本一样的。



2：LaTeX软件之间的关系。所谓LaTeX，其实是在排版软件TeX的基础上发展来的一个宏集。可以这样看待它的结构：最底层的排版软件就叫TeX，它的功能强大（在版面上任意安放字符的事情都能做），但由于命令太多太繁琐，并不易用。人们把一些常用的功能和版式，做成底层命令的集合。这就是LaTeX了，它的一条语句，可以等效于一系列的底层TeX命令。而用户在LaTeX这个层面上应用，当然会省事得多。



在LaTeX的基础上，还可以调用别的宏包。有一些功能，直接使用可能需要相当繁杂的命令，但调用了这些已经做好的命令集合，就可以简单地完成这些功能了。在LaTeX源文件里开始一般会有几行\usepackage，这和C里的#include是一个道理（不过C语言里include的东西恰恰不能叫宏，这个名词弄混了会惹麻烦的）。



TeX的主要语言是英语，其他语言的字符在TeX里没法直接处理，需要一个预处理的步骤。预处理中文的有CJK、CCT、TY（天元）等工具。它们都不作为一个独立运行的软件出现，而是作为一个组件，在启动LaTeX的时候配合使用。XeTeX是一个从TeX改进而来的软件，其区别是可以直接处理Unicode字符。也就是把各种语言的文字和符号（只要是在Unicode里包含的）一视同仁地处理。这要方便许多。XeLaTeX当然就是在XeTeX基础上的LaTeX了。



用纯文本编辑器编写源文件，再用LaTeX编译，流程虽清晰，但并不便捷。正如C语言一样，比较流行的是“整体套装”的开发环境，不仅可以查看和编辑，而且想编译的时候点击编译按钮就可以了。在Windows上比较流行CTeX。当然，一个完整套装包括核心的TeX，LaTeX，现在也有了XeTeX，一个文本编辑器，一个dvi文件查看器，生成pdf文件的工具，生成ps文件的工具以及另外一些辅助工具等，以及绝大多数有名有姓的宏包，加起来肯定会相当巨大。



在Mac OS X上，最流行的套装当属MacTeX。里面自带的文本编辑器是TeXShop，还包括LaTeXit等别处不多见的软件，非常好用。在Linux下，TeXlive是很流行的选择（我没用过，恕不能详细介绍）。其实MacTeX也是基于TeXlive做的，不过我们暂时不探讨它们之间的复杂关系。



当然上面介绍的都是功能全面的套装，还有一些体积较小的套装，轻便灵活，也可能非常好用。

How to diagnos tinnitus

Because, in most cases, the exact cause of tinnitus is not known, diagnosis typically begins with a visit to an ear specialist known as an otologist or otolaryngologist. A thorough clinical evaluation, including a complete patient history and medication regimen, helps the doctor to determine if tinnitus is present and what may be the cause of the condition. Specialized tests are performed to diagnose tinnitus. Some of these tests measure the specific features of the tinnitus itself. These tests may include:




X-rays



Audiogram



Evoked response audiometry



Tinnitus pitch match



Tinnitus loudness match



Maskability of tinnitus



Residual inhibition





X-rays

X-rays films of the head are sometimes ordered to determine if any structural problems are present in the ear that may cause tinnitus. More high tech tests like an MRI or a CT scan may be ordered.



Audiogram



An audiogram, also known as a hearing acuity test, is a test that produces a chart measuring a person's ability to hear sound and recognize various speech sounds. Because some hearing loss is usually associated with tinnitus, an audiogram is helpful with the diagnosis.



Evoked Response Audiometry



Evoked response audiometry is usually done for people who have tinnitus in one ear only. This test consists of painless computerized inner ear recordings that are similar in principle to the computer "fault-finding" checks that car garages use on computerized car engines.



Tinnitus Pitch Match



This test is based on the fact that ordinary physical tones have a pitch that corresponds to the frequency of each tone. Frequency refers to the number of cycles a sound wave completes in one second. Some sound waves have very high frequencies, while others are very low. For example, household electricity is at 60 cycles per second (60 Hertz or 60 Hz).



To identify the "pitch" of tinnitus, the person selects from a group of external tones or noises. The selected tones are those that most closely match their tinnitus.



A good way to imagine the value of this test is to consider that the highest tone produced on a grand piano cycles at slightly over 4,000 Hz. According to recent data, 74 percent of people with tinnitus have a "pitch match" for their tinnitus at 3,500 Hz or higher. Tones in this range typically have an unpleasant, screeching quality.





Tinnitus Loudness Match



The loudness of tinnitus is evaluated by adjusting the loudness of an external tone that most closely matches the sounds of the tinnitus. The test proceeds until the external tones are as loud as the tinnitus.



Using this technique, the actual loudness of the tinnitus is measured. Typically, it is more of a whisper than a shout, between 4 and 7 decibels (or dB) above the threshold of hearing. This finding presents somewhat of a puzzle. Frequently, people describe their tinnitus as being "very loud," when in fact the measurable "loudness" is in the very low range of 4 to 7 dB.



Because of the difference between actual loudness and perceived loudness, another test known as the Visual Analog Scale is administered.



This scale is a horizontal line marked off in equal units (like a ruler), from zero to 10. A rating of zero means "no tinnitus" while a 10 means the "loudest tinnitus one can imagine."



The person selects the number on the scale that best represents the loudness of their tinnitus. Using this scale, 70 percent of people tested chose a value of six or above. This seems to confirm that tinnitus is perceived as a loud noise.





Maskability Of Tinnitus



The maskability of tinnitus measures the degree to which tinnitus may be covered up or "masked" by other external sounds.



This test uses a band of noise for the external or masking sound. In scientific terms, this noise band extends from 2,000 Hz through 12,000 Hz and is painlessly applied by using earphones on the affected ear.



During this test, the masking sound is increased gradually until its presence is detected. Then the pitch of the sound is further increased until the person can no longer hear the tinnitus in that ear. The minimum masking level (MML) is expressed in dB sensation level (SL). In most people, the MML is 8 dB SL or less. It is rare for the MML to go above 22 dB SL.





Residual Inhibition



This test records the amount of time that the noise in the ear is reduced or eliminated following a period of masking. The test is conducted by masking the tinnitus at a minimum masking level plus 10 dB for 60 seconds. After this period of masking, the length of time the tinnitus has improved, if at all, is determined.



In this test, 85 percent of those tested displayed either complete or partial residual inhibition (that is,improvement in the noise heard in the ear). The average duration was 65 seconds.



A test period of 60 seconds, producing a residual inhibition that lasts 65 seconds, does not mean that a one-hour test would produce one hour of residual inhibition.



Making the masking sound louder does not increase the length of time or the level of the residual inhibition. However, some people who use masking extensively over long periods of time find that residual inhibition may be extensive, lasting hours or even longer

navigon

怎么用呢，先安装NAVIGON MobileNavigator North America 1.6.0

然后把PanoramaView 3DNA这个放入/private/var/mobile/Application/xxxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxx/NAVIGON.app/smap

将下载的MAKE3D_1603.DEB放入User/Documents

最后，在iphone上用terminal 安装大家应该都知道TERMINAL 的指令：



su 回车

alpine 回车

cd /User/Documents 回车

ls (查看make3d_1603.deb在不在里面) 回车

dpkg -i make3d_1603.deb 回车

  

应该自己安装了。

然后重新启动iphone。  

买二手车必读

1. 功课

网络时代，买车前先上网作些调查是必不可少的，那么有哪些网络资源可以利用呢？



1.1 汽车评测

先去几个汽车评测网站了解比较，圈定自己购车的范围。

http://www.carreview.com/defaultcrx.aspx

http://www.carsurvey.org/

http://auto.consumerguide.com/auto/used/

http://www.jdpower.com/cc/auto/auto.jsp

http://pda.edmunds.com/used/index.html



1.2 保险估算



有必要到以下这些站点，就自己中意的车作个保险估算，做到心中有底。

http://www.kanetix.com/

它算出来的好象挺贵的

http://www.melochemonnex.com/en/index.jsp

这就是monnex了，想上它的贼船，一般得提前一个月入个协会啥的，比如CPAC。

https://www.insurancehotline.com/scripts/startquote.pl

算出来似乎比较接近实际，但要付钱才知道哪里怎样可以拿到这个价位的保险



1.3 找车

http://www.autotrader.ca

每周四更新，有图片，很直观，但鱼龙混杂，要认真观察一段才能摸出规律。

http://www.torontostarclassifieds.com/NASApp/OLCSApp/class_search.jsp?Refresh=No&categoryName=AUTOMOTIVE&classId=500

这就是Toronto Star了，有人喜欢看报纸，我个人更喜欢看网站，每周六登出的车最多，其次是每周四。



1.4 估价

http://www.gmcanada.com/english/financing/gmac_calc_pop.html

通过这里可以进入Candian Black Book（按那个“Appraise your Vehicle”之后会弹出一个窗口，然后按“Black Book® Site”就看到黑皮书的窗口），旧车trade-in的估价，如果最后的价格比它的估价高不了多少，那就说明价格比较公道了。



Canadian Red Book，UVIP上的价格就是参照这个写上去的，有时候这上的价格跟黑皮书比较接近，但有时候差距挺大。而且这个只给出两个平均价，根据里程数的加减要自己去做。所有的图书馆都可以找到红皮书，因为属于参考书，只能在图书馆里面用。按要买的车的年份跟图书管理员要书。



1.5 查记录

http://www.carfax.com/

在这里买一个月无限制使用的帐号，看完车后拿到车的VIN，回来到这查。

http://auto.consumerguide.com/vhr/index.cfm

这里可以买到60天无限使用的，价格比上面那个贵3、4美元吧。



1.6 如何验车

http://samarins.com/

如果你有耐心把这里面的东西都看完看明白，第三部分你就不用看了。另外，如果自己真的对车一窍不通，最好请验车师傅或者真正懂行的朋友帮忙。



2. 问车

个人比较倾向于私售的车，对dealer不太愿意考虑，原因很简单：dealer有足够的能力把破车变新车，但考虑到利润决不会尽心尽力把车修理到最好的状况。私售车的车主最好是口音很纯正的local people，可信度较高些，尤其是年龄较高的人。判断车主对车辆的了解程度——如果车主对车辆的了解完全是专业化的，要小心。本地鬼佬太懂车的，对于不确实懂机械的我们来说，很难在他们的掩盖下看出车的潜在问题。



看到合适的post，就该打电话过去问问了，我从一本图书馆借来的书上整理出如下问题：

1) Could you please tell me how long have you owned the car?

2) Did you buy the car new? How many previous owners?

3) Has the car been in any accidents? What repairs were needed?

4) What is the mileage?

5) Generally, has the car been driven around town or on highway? Drive to work or pleasure driving?

6) Was this the only car in your family? Are you the driver of the car?

7) What do you like best about the car?

What major repair work has been done on the car?

9) Does this car burn oil or suffer oil leak?

10) Have you ever had any problems with rust? Has the car ever been repainted?

11) How would you describe the car’s condition?

12) Do you smoke inside car?

13) I was interesting in knowing why are you selling the car?

14) Did you follow the manufacturer’s maintenance schedule?

15) Where did you generally get your service performed?

16) Do you have full service history of the car?

17) Are there any liens on the car?

这些问题为什么要问想来不需要我逐一说明了，问的时候次序可以根据自己的喜欢。（下面是此帖的原创对部分问题的展开说明）



2.1 Hi, I'm calling for the car you posted on ...测试是否车主本人。不要先报出哪一辆车和车型。如果车主反问‘Which one’，证明这厮可能是一专业车贩，很少有人一次同时出售几辆车，敷衍两句了事。



2.2 Did you buy the car new?关键是搞清他是第几手车主，有些车主自己都不清楚自己是第几手，这样的车不看也罢。



2.3 How long have you owned this car?他用了多长时间，时间短则需小心。我问过最夸张的一个车到自己手只有两星期……



2.4 Why are you selling the car? 每个人都会有一个很reasonable的理由，不过还是要问问。去看车的时候再旁敲侧击的印证一下。



2.5 What is the mileage? 一般广告里都有标明，再确认一下也好。 有些里程数非常高的车广告里不写，甚至打电话都问不出来，就是要骗你去看车，这种情况下放弃是最应该的选择。



2.6 Has the car been in any accidents? 他当然会说没有啦，不过如果碰到诚实的车主，就会省些事。



2.7 Is there any rust? rust很讨厌，修起来很贵。 7、8年以上的车其实有一点点锈是正常的，要具体看锈在什么地方，锈到什么程度，不能一棍子打死，否则绝对买不到二手车。



2.8 When is your available time and where do you live? 好了，如果一切听起来还不错，就要确认看车的时间地点了。要注意约见地点——如果车主不是安排与你在家中见面，就比较反常的，一般私人售车的主要交接处是在车主家中。很可能这并不是真正的车主。判断的方法之一是：对于住宅电话，用www.411.ca反查功能找到车主的住址，如果跟你问来的一样，就可以放心了。



3. 看车 约好时间地点，就该去看车啦。



3.1 文档



3.1.1 Service Record

如果车主的servie record很齐全，证明此人比较细心，比较爱护他的车辆，是个好兆头。但这样的情况可遇不可求，有些鬼佬从小玩车，根本就是自己做保养的。爱惜车子的人会妥善保管各项检修记录，从这些记录可以大致了解该车的耗损程度，作为选购与否的依据。通常，车龄五年以上的二手车，有不少零件会磨损，需要汰换，若是完全无资料可查，选购前最好三思而行。



3.1.2 UVIP (Used Vehicle Information Package)

打印这个文档，交通部要收20块钱。有的车主会把它打印出来，里面是这个车的基本信息，仔细看看，有什么问题没有。尤其看卖家有无以该车作抵押而未付清债项，或拥有权是否明确（注意汽车的留置权限(Lien) 。从私人处尤其是不认识的人处购买旧车，一定要防止车辆是偷窃的，或者抵押、或者还有贷款没有还清。一定要去交通部查询车辆的法律状态。） 其他方面：里程数 ( milage ) / 有没有出过事故 /有没有salvage的纪录，engine有没有翻修 ( rebuilt )或者水淹过 ( flooded ) 。最后注意看一下上面的whole sale以及retail价格，作为另一个砍价的参考。



3.1.3 VIN (Vehicle identification number)

在前挡风玻璃的驾驶员侧的下方，有17位字母和数字的组合，把它抄下来，确认和UVIP上面的一致，拿回家备查。注意，字母I, O, Q 不会出现在其中。



3.2 内观



3.2.1 seats 磨损，破损，污渍都意味着使用过度或者车主并不爱护自己的车，对于年份新里程低的车就要小心了。



3.2.2 mats 揭开看看，检查密封性。如果有水就不行。



3.2.3 doors inside handles，搁driver arm的地方，如果有较明显的磨损痕迹，对于年份新里程低的车就要小心了。



3.2.4 odometer 通常一部车1年的平均值是2万公里，过低于这个平均值则要小心，除非是住在小镇上的真正上了年纪的车主也许还讲得过去；高过平均数也别放弃。要知道，在highway上跑2万要好过在local跑7千。



看看foot pedal和ignition lock，如果有较明显的磨损痕迹，对于年份新里程低的车就要小心了。



再看看dashboard，有scratch的痕迹就要小心了。

再看看all of the numbers on the odometer，正常情况应该是一条直线的，如果被调过，很有可能会参差不齐。当然，这也不是绝对的。



3.2.5 dashboard

确认灯(headlights, taillights, emergencelights, brake lights, turn signals and parkinglights)，雨刷，收音机，CD，冷暖设备...，everything works well。



3.2.6 windows

确认每块玻璃都是完整的，前后档风玻璃换起来可是很贵的。 另外，对于电动窗，多上下走几次，看看有没有卡克不动的情况，电动的东西都有寿命的。



3.2.7 inside

闻闻车里有什么异味，如果有霉味，或者其它让人不舒服的味道，不要要它。



3.3 外观



3.3.1 rust

车前车后找找有没有生锈的地方，特别是wheel wells, rain gutters, windows moldings, door frames(especially around the bottom) and the joints where the roof supports connect with the body。如果车顶有起泡的油漆，那离rust也不远了。



3.3.2 repaint

检查车身接缝是否均匀，车门和车窗的橡胶条是否有喷漆残渍。

注意new paint jobs，这通常意味着rust或事故。



3.3.3 doors, hood and the trunk

确认这些地方都可以close easily and tightly。

上下摇摇driver's side door，如果松动，对于年份新里程低的车就要小心了。



3.3.4 inside trunk

闻闻有没有霉味，如果有，意味有leak。检查一下备用胎和工具都在。



3.3.5 leaks under the car

除了清水是从空调里出来的外，其它的oil or fluid滴下来都是不正常地。



3.3.6 tail pipe

冷车时，用手指伸进排气管的内壁，正常情况应为白色或灰色粉末。

如果是黑色粉末状，问题不大，作个tune-up应该就可以了。

如果是黑色粘稠状，表明可能漏burning oil，问题就大了。



3.3.7 tires

旧车而新胎，大抵是不正常的，当然，这也不是绝对的，我的就是新胎。 若是旧胎，查看左右轮磨损是否均匀。如果不均匀，则表明轮子定位、悬架可能有问题。若近乎磨平，则说明前车主常急刹车。



3.3.8 shock absorbers

这就是我们说的减震系统了，按住车的四个轮子上方的车身向下压几下，好车应该是松手以后，车身随着上浮，然后就不动了。



3.3.9 alignment

把车趴在一个level surface，下来，向后走10步，蹲下，看。

前轮和后轮应该是perfectly aligned；车身也应该是perfectly level的。



3.4 前盖



3.4.1 coolant

确保冷车时打开radiator的盖子，检查coolant上是否漂有异物，如锈蚀的粉屑，不明油污等。if so，修理起来都是很贵的。

再把你的手指伸进去刮一下，如果有sludge一样的东西，表明添入了stop leak的东东。

注意，一定要确认engine cool的时候做这些检查。



3.4.2 engine compartment

发动机舱如果太干净可能是由于漏油等原因车主故意掩饰才打扫很干净，应该是有一层薄薄的均匀的灰尘。

检查发动机舱及下方有无油污及漏油痕迹。如果有，修理起来当然是很麻烦而且贵的。



3.4.3 maintenance stickers

检查engine compartment, air filter是否有stickers put on by a service station。

能碰到一辆正常保养的车当然是很好的



3.4.4 all fluids

包括brake fluid, power steering fluid and windshield washer fluid，如果水位过低，不是保养不好就是有leak。



3.4.5 engine oil

启动，打开发动机转1分钟，抽出engine oil dipstick，正常情况应该是oil level适中，油色清亮。

若机油呈暗褐色，说明早该换机油了，即前车主保养习惯很差。

若呈粘稠状，亦表示保养很差，很少更换机油，甚至表示该车发动机有大问题。

oil level过低，可能有leak。



3.4.6 automatic transmission fluid

启动，档位打到P，抽出transmission disstick，正常情况是fluid level适中，颜色呈红色。

若是dark-brown，说明变速箱可能发生了故障，至少是保养很差。

若闻到了焦味，表示变速箱磨损的情况严重，离坏也不远了。

fluid level过低，可能有leak。



3.5 试车啦



3.5.1 steering

找一个安全的地方，把车轮打直。启动，把头伸出车外，一边慢慢打方向盘，一边观察前轮。

正常情况是方向盘和轮子滚动的节奏一致，如果方向盘打了一点轮子才动，表明车子的steering system需要一些昂贵的修理，嘿嘿



3.5.2 exhaust smoke

检查排气管排出的气体。正常情况是是半透明的淡灰色，如果启动时冒白烟，过一会自动停止，属正常现象。

蓝烟表示engine需要做一次昂贵的检查。

黑烟问题不大，需要做一个tune-up。

另外，可以嗅一嗅排放气体的气味，气味难闻的就说明发动机状况也不好。



3.5.3 brakes

踩下pedal以后，不要马上开走，踩1分钟，觉得它从头到尾不会下沉了，才是辆不漏刹车油的汽车。

上路，slow down quickly, 如果车身dips forward excessively or pulls to one side，表示brake or suspension有问题啦。



3.5.4 transmission

挂档时听听有没有喀嚓一声响，有就不好。还要试试不踩刹车时能不能挂档摘档，能就不好，说明卡子坏了。



3.5.5 alignment

找一个安全的平直路面，行驶中手轻轻扶着方向盘。

如果跑偏，轻点的也许是因为胎压的原因，严重的就是steering linkage out of alignment了。



3.5.6 listen to engine

开上highway，加速，听听engine有没有什么怪声。

开下highway，停车，P档，听听engine有没有什么怪声。

关火，engine应该马上停下来。



4. 杀价范围

（1） 根据修车行的诊断结果和预估修理费用，作为购买和杀价的依据

（2） 初次看车就要毫不留情地先砍三成再说（这一部分我本人持保留态度，我不相信私售车可以杀价这么大的幅度，除非车主本身开出的价格就离谱的太多，那样的车我基本电话都不打了，因为我个人最头痛砍价）

（3） 送车子去诊断后，如需修理，费用当然由车主负责，否则从售中扣除



5. 过户



还是要上网，找一个离你们最近的MTO Office

http://www.mto.gov.on.ca/english/dandv/gtalist.htm



带好

1. 原车主的ownership sheet，需要填右半联。

2. UVIP，买卖双方都要在上面签字。

3. Safty Certification(36天有效)和e-test。

3. 你的Driver license

4. 银子



你会拿到你自己的ownership sheet，2个plates，1个sticker，如果已经搞定了保险，就可以直接把车开回家啦。

加拿大买二手车2-chinasmile

最近我买了个旧车， 以下绝大部分经验是从网上搜索而来，汇集于此。另： 本人绝非专业人士，而是普罗大众中借助互联网信息自助买车的穷人， 所以本文极不专业， 仅供参考。请看官切记。

1. 找准目标



说起买旧车，首先想到的是买日本车，美国车还是欧洲车。然后是考虑买四缸、五缸、六缸车， 还是八缸？ 还要考虑买Car 、SUV还是pickup？最后还要考虑上哪里买车？我认为这些问题对于买车很重要， 但是完全取决于个人需要， 取决于个人对车的经济性， 安全性以及舒适性的权衡。



如果经常local上下班开，买个4、5缸就够了。希望上高速，但不常开的话可以考虑六缸以上的车包括SUV或pickup。至于到底是买日车美车还是欧洲车，一般的说法是日车小毛病比起美车少些，省油些，但车身轻。欧洲车电路系统毛病多点，比日车结实，比美国车省油。 这样看来美车特点就是费油， 车身重，小毛病多。我个人以为，小毛病其实说不大清楚，各种车评里面总有人对某一款车评到天上， 也有人因为修过几个毛病就把车贬得一文不值。所以我认为对付车的小毛病一方面靠运气，再者靠个人对车的保养维护，想要马儿跑， 一定要让马儿健健康康跑。



另外，对于是否省油这一点，我的看法是，如果每天通勤，堵车， 买SUV或者大排量的车肯定不省钱。 但是很多情况下省油的另一面是车身轻，与质量大的车发生碰撞容易发生人身伤亡。但话说回来，发生严重碰撞的几率还是很低的。所以， 到底买不买省油的， 还是看个人取向。 大家到街上看看， 确实还是有许多人开SUV，F-150上下班。 在我看来， 这里所说的个人取向很大成分是口袋里的银子。 差点忘了， 很多人争论是否需要抵制日车。 我个人虽然没买日车， 但是我不认为对买了日车的同胞恶语相向是个好主意。 毕竟一个巨大的政治话题对于一个在异乡为生计奔波的中国人来说还是太沉重了些。 当然举手之劳除外。



加拿大最大的二手车的信息源 是www.trader.ca， 然后比较流行的是 www.kijiji.ca， 但是kijiji上骗子广告比较多，千万不要在实地看车之前给人汇款。Local的报纸上也有许多二手车信息。 大家可以去看看，相同年份和公里数的日系欧系二手车普遍比同类型美国二手车卖的贵。 我个人认为， 买5年内的年份较新的车，买六缸或者以上美国中高档车经济上比较划算（比方说， Ford Taurus，Mercury，Pontiac Grand Prix，Buick LeSabre， etc.）， 因为那些车掉价快，而且许多人认为大排量的发动机还是美国人经验多些。小排量的发动机日系是强项。欧洲车贵， 其中有个原因是它的高档车很多，Volvo, Audi, Mercedes-Benz, BMW. 这些车的质量肯定没得说，所以15年内的车都可以考虑。 因为这些车上十年， 价格也下来了。没准运气好， 还能淘个保养不错的车。 可是再好的二手车难免没有毛病，比方一些磨损件， 什么车到时间都得换（air filter， oil filter， timing belt， water pump， driving belt， spark plugs， spark wires， brake disc， brake pads， tires， all chemical fluids， battery） 二手高档车维修起来肯定也不便宜。要买这种车，最好自己动手保养和维修车（其实对所有旧车都一样， 没有什么车维修便宜， 最省心是lease新车， 但不省钱了）。





一般来说， 买二手车的朋友经济上肯定有预算。 大家都希望用最少的钱买尽可能好的二手车。所以买车之前一定要调查研究车合理的价格。 影响较大的估价网站是www.kbb.com，http://www.edmunds.com 和 http://www.vmrcanada.com 买到private party price 及以下就可以了。一般卖家其实也是会做调查研究的， 我认为砍价的原则是， 查private party price（价格合理再考虑）， 然后查车的小毛病（有大毛病当然不能要），抓住小毛病再合理砍价。 漫无目的砍价只会浪费时间。



买车时有的卖家不提供 safety certificate 和（或）emission –test。 我认为最好避免这种车。因为这种车连这种基本的测试都无法保证的话， 很可能就有其它大问题。 也有的卖家会提供两种价格区分是否由他来做这些测试。 我建议还是由卖家来做好。 因为买到手后再去做， 不知道修车行会收多少银子。



另外一个问题是， 到底应该到私人那里还是到（大/小）dealership买。我认为预算充足的话可以到大dealer（能卖新车的dealer）那里买年头新的车。 最好不要到只卖旧车的小dealer那里买。 因为他们专门做这一行， 名堂诡计比较多， 风险比较大（尽管也有的小dealer会提供保修之类的， 通常是powertrain）。到小dealer那里买车， 不必对公里数太当真，他们要改个公里数太容易了（所以最好查查carfax， 改公里数是违法的）。当然不能一概而论， 这只是个人看法。 到私人那里买可以省些税，但没有任何意义上的保修， 也有风险。 但是这取决于验车是否仔细， 彻底。 注意有的小dealer 会假扮私人卖车。如果私人卖车约在地铁站，购物广场之类的话， 最好倍加仔细。 如果私人约在家里验车， 至少表明了他的诚实。如果车有些故意隐瞒的大问题， 卖家通常不敢在家里约人看车。



2. 选车



按道理说， 买二手车最好请个懂行的人一起去看。但是实际情况往往相左， 因为一般看车总会看上很多辆， 不可能每次都有人陪同。所以自己多少知道一点如何看车， 挑到最后再请人看看再定夺还算符合实际情况。以下是我的一些粗浅认识：



A． 先打电话问卖家车的情况： 至少应该问问年头， 公里数， 基本配置， 已知的大小毛病， 为什么要卖车。一般诚实的卖家会如实回答。但也有人避重就轻， 使劲夸车好， 啥毛病没有，最好就别去看， 我个人始终认为车如其人。



B． 看外观。

仔细看看车体是否锈蚀严重。 如果车顶或者车门大面积有锈，估计底盘也锈得差不多了。看看车体有没有凹陷， 很大的凹陷可能意味着发生过事故。细小的就不用挑剔了， 因为老车总避免不了磕磕碰碰。

注意车体不均匀的焊点， 有可能是发生事故后修复的。

把车四个角按按， 如果晃悠晃悠老半天不停， 说明车减震不好。一般上下晃动两三下就该停下。个人认为静止状态晃动厉害的车， 运动状态会更加危险。

再看看车里面。是否干净， 是否有味道，是否缺东少西。如果车里一股怪味， 到处是杂物， 可以想见车主平时没怎么保养爱惜车。





C． 看看车底。

摸摸刹车盘， 看看磨损了多少，如果磨损超过了4mm， 可以要求更换或者砍价。

看看车底的大梁是否锈蚀严重。最好是看到大面积的青灰色。 加拿大冬天会撒盐， 有点锈蚀正常， 但是车主经常洗车， 或者做防锈，也不至于锈得斑斑驳驳， 摇摇欲坠。

看看刹车线， 刹车管是否锈蚀， 老化。 这些东西非常重要， 因为制动失灵往往会引发事故。而且这些东西自己很不方便修理。请人修也会很贵。

看看 转向ball-joint， 就是转向轮毂里面， 弹簧状橡胶包着的东西， 破损的话请人维修贵， 自己维修麻烦。

看看轮胎磨损情况。 用个一分的硬币头像朝下划过轮胎圆周方向的凹痕， 如果最浅处可以看到整个人头，轮胎就该换了。当然， 轮胎侧面起鸡蛋疙瘩的话， 也表明轮胎状况不好了。

看看前后差速器(differential)是否漏油。 问问车主换过differential oil没有，什么时间换的。



D． 看看门窗， 座椅， 安全带，侧镜， 后视镜。

如果是自动门窗， 一定要看看按钮是否能用。必须亲自用钥匙试试各个门及后备厢能否锁上。看看天窗能否打开， 是否有漏水的痕迹。 看看座椅， 安全带是否齐全， 有没有损坏。 如果安全带及其附属部分或者座椅有损坏， 可以猜测该车是否发生过事故。



E． 检查仓盖里面。

驾驶员座位下方一般会有个可以拉动的开关打开舱盖。 一般私人买车不会故意把仓盖里面用清洗液洗的很干净。正常情况会有一层薄薄的灰。这样的话， 可以看到是否有漏油的痕迹。一般漏油厉害的话， 泊车的地面上会有痕迹。基本上10年老车漏油几乎是难以避免。但是也要区分情况， 引擎盖（engine valve cover gasket）漏油相对容易处理。引擎头或者曲轴油封漏油， 就相对比较难以修理。但是如果仅仅是轻微渗漏的话，也不必过于紧张， 砍砍价也成。有钱可以修理， 没钱平时多查查机油，及时补充也行。 很多车的pcv（Positive Crankcase Ventilation valve,）管子年头长了会堵塞引起漏油。有的会很容易换， 如果不顺手就得请人修。 但也不是什么大麻烦。



再看看机油尺，看是否缺油， 看看颜色。 颜色要是亮黄色是最好。 但是颜色深点并不是就不正常， 因为机油本身就有清洁作用， 当然会含有些杂质。 当然了， 颜色漆黑一片说明车主没怎么保养车。



看看变速箱油尺， 看看颜色， 通常应该是淡淡的玫瑰红（pink）， 其他颜色大抵不大正常。我见过发褐色的变速箱油，估计很多年没有换过了。注意有的车并没有变速箱油的尺子（dipstick），只能靠实际操作自己感觉了变速箱的情况了。 问问车主上次是什么时间换的变速箱油。时间长了的话， 可以考虑马上换油。



看看coolant水平是否正常， coolant一般有绿色和红色两种。 红色使用寿命长。 绿色一般两三年就该换。 所以要问问车主什么时间换的。打开盖子看看液面是否干净。是否有油迹。 如果有油迹，可能发动机里面有毛病。最好别买。



看看转向机油（power steering oil）是否够。 看看附近有没有漏的痕迹。



看看刹车油是否够。 看看附近有没有漏油的痕迹。如果明显偏少， 一定要问清楚上次什么时间加的， 为什么少了。一般刹车油会有慢慢的损耗。但是最怕漏刹车油， 包括刹车线和master cylinder。



看看电线是否有破损及维修的痕迹。问清楚车主为什么修理某个部分。



看看电池的情况。 问问是什么时间换的。 一般电池可以用5-8年。老式的电池需要加水（打开电池头上的两个盖子下面的几个孔加蒸馏水）。 新式的电池可以免维护。



看看driving皮带磨损情况， 厚度就看皮带陷到皮带轮的凹槽的深度。陷得越深，磨得越厉害。 再看，是否有裂纹， 一般圆周方向的裂纹你不可接受。垂直圆周方向的浅裂纹只要没有超过90%的部分就勉强可以。 换driving belts 不贵， 可以自己换。



先搞清楚车是用的timing chain 还是timing belt。问问车主上次什么时间换或者调整过。一般每10万公里就该换或者调整。



问问车主什么时间换的spark plug 和spark wires。 没换自己可以换， 但可以讲价。



看看空滤脏不脏。一般每次换油应该检查空滤。



刷窗水便宜， 不必苛求。



F． 打开发动机试车



打开发动机， 检查仪表盘上的灯是否熄灭（除了安全带， parking 灯外）。 如果有check engine灯亮。 肯定有问题。最好别买， 因为买回去就是买麻烦。



看看排气管烟的颜色。 最好无色。 如果长期车没有开或者冬天， 会有水气。 最头疼的是， 冒白烟和蓝烟。 冒白烟是烧collant， 蓝烟是烧机油。排气管些许漏水大抵正常。因为汽油本身就是碳水化合物。



看看车灯是否正常工作。转向灯， 刹车灯， 雾灯。



看看前后雨刷是否工作， 能否喷刷窗水。



看看空调是否工作。风扇，收音机， 音响。



看看发动机怠速是否正常。 一般最好1000转以下。 刚启动时会高点。指针不可以上下乱窜。不然的话， 可能发动机有一缸不工作， 或者misfire。



听听发动机的声音。 很大的呯评呯的声音可能是敲缸（比较麻烦）。 轻微的哒哒声音可能是气门的声音， 问题不算太大。总之， 发动机噪音越小越好。但是大一点也不就是不正常，有些发动机本身声音就相对比较大， 只要听着舒服就成。



拉上手刹，连续踩刹车看它是不是越踩越硬。 如果踩不硬， 刹车肯定有问题。踩住刹车挂D挡后，保持脚不动一分钟左右，如果刹车慢慢往下沉， 说明漏刹车油。



踩住刹车， 把各挡全挂一遍，安静顺滑最好。有的车在1秒内会有往前窜的感觉， 只要不剧烈就成。 如果延迟严重（也就是过半天突然窜一下）或者换档声音很大， 说明变速箱不大好了。



G． 上路试车



看看方向盘是否顺滑。是否跑偏。如果跑偏有可能是要做alignment，调整悬挂。 也有可能撞过， 车梁本身就弯了。



看看水温指针。 80-90都正常。指针摇摇晃晃或者进入红线区域就不好了。

看看电池指针。 12-15v大概居中都正常。

看看机油油压。行车时机油压力大些， 怠速时小些，居中即可。

看看odometer是否工作。如果不工作， 再卖车会比较麻烦。也有可能车主试图改过公里数。



看看发动机转速， 一般6缸车80km/h 1500 rpm，140 km/h时 3000rpm或者以下(但不绝对)。排量小的发动机会转速高些。一般驾驶时转速过高， 甚至达到红线肯定不行。 匀速行驶时， 指针必须稳定。试图加速减速， 看看是否有力， 发动机是否有剧烈抖动。



试车时切记要求车主不要打开收音机， 音响， 风扇， 以免影响试车，听车的声音。



H． 停车检查



尽可能的多时间试车。 最后停下来， 再次打开仓盖， 看看哪里有漏油、 水，甚至冒烟。 一切正常的话， 本文对选车的作用到此结束。可以再请专业人士定夺。 这里本人废话一句， 看完本文再到所谓的类似canadian tire或者一般修车行的地方做mechanic检查（注意是检查， 不是诊断修车）， 交完钱八成你会大呼上当。因为除了他们会把车吊起来看看外， 其它东西你自己也已经看过了。最好的专业人士是那些精于修车，能够找寻蛛丝马迹的人物， 比较难找。





3. 过户、保险



选中中意的车并且谈好价格以后就可以付下定金再考虑怎么过户上保险了。 这里需要注意的是， 如果确实中意，最好检查私人卖家的车主证， 驾照， 核对挡风玻璃下面的车身号（VIN），确认卖家是合法卖车。 你也可以出示驾照表明你是合法买家。另外， 阅读卖家提供的UVIP， 确认该车不在被抵押状态。 最后再附上定金一来表示诚意， 二来防止他人买走， 因为在加拿大，人们的市场意识还是很浓的， 真正的好车很快就会卖掉。 而且许多当地人从小倒腾车， 比起我们中的许多人更加懂车。当然定金不必太多，100到300都算正常，记得要卖家写个收据，其中确认卖车的价格。定金一般是不可以退回的。 如果卖家狮子大开口要500及以上，甚至态度恶劣。最好避而远之。



一般到dealer那里买车的话，自己告诉他保险号，牌照他们可以代理。不用操心。 在私人那里买车， 交易时， 原车主应该在车主证上填上双方姓名、地址，并且签名。然后撕下车主证的vehicle portion 给买家， 附上填好了交易价格及签名的UVIP（Used Vehicle Information Package）， safety certificate，emission-test report。交易就算完成。（注意这里是指的安省的手续， 其它省份手续可能没有这么复杂）



如果只需过户，不上牌照，可以不买保险。不过车是买来开的， 最好把保险给办了，开车不买保险是违法的，而且也被视作对他人的生命财产不负责任， 不符合社会公德标准。 而且没有保险即使无过错被撞，很可能就是被白撞了。 一般很多新手买保险的是在TD 的 Meloche Monnex， 这个保险公司的特点是保费起步便宜， 逐年上升。所以拿到G牌后一般会换保险公司。 再一个是state farm， 因为这是一个美国公司，如果需要去美国，可以买这个，这样的话中途不用换保险公司。当然还有CAA等等， 各有千秋。注意各个保险公司会对单位团体便宜， 所以买保险之前先打听自己单位的保险是否便宜。当然， 如果某个团体事故率很高， 那就另当别论了。（这些保险公司的网址可以用google搜索到。 可以自己上网自助估计保险， 也可以打电话给agent免费估价）



打电话， 办好保险时，保险公司会给一个保险号， 其他文件会过后寄来。一般保险公司会要求车主一个月内到一个指定的地方给车拍照存档。



带上原车主证的vehicle portion，填好了交易价格及签名的UVIP， safety certificate，emission-test report以及保险号，就可以到交通部的 Driver and Vehicle Licence Issuing Office （找离自己最近的一个即可）交钱办理手续， 领取牌照，新的车主证。